Tief im
Yasuní

Zuerst das Flugzeug. Dreissig Minuten über die Andenkette, der Blick hinunter auf den grünen Teppich des Amazonas. Dann das Motorboot: zwei Stunden auf dem Napo River, flussabwärts.

Dann, an einem unscheinbaren Ufer, wechselt man das Boot.

Ab hier gibt es keine Motoren mehr. Motorisierte Boote sind auf dem Schwarzwasserkanal verboten — und genau das macht diese letzte Etappe so besonders. Man steigt ins Kajak und gleitet lautlos durch den Dschungel. Das Wasser dunkel wie starker Tee, der Dschungel so nah, dass man die Äste berühren könnte. Immer weiter weg von jeglicher Zivilisation. Immer tiefer hinein.

Das Licht begann zu schwinden. Die Geräusche des Dschungels schienen mit jeder Biegung lauter zu werden. Eine Reisende, die 2019 diesen Weg gefahren ist, hatte kurz zuvor ihren Guide gefragt, wie oft Jaguare gesichtet werden.

„Selten", hatte er gesagt. „Sehr selten."

Dann flüsterte jemand im Kajak: Jaguar. Niemand reagierte beim ersten Mal. Beim zweiten Mal drehte sich jeder um.

Da war er. Auf dem Flussufer, nur wenige Meter entfernt. Er lief nicht weg. Er blieb einfach sitzen und schaute sie an. Eine verheilte Narbe zog sich über sein Gesicht.

Das Napo Wildlife Center liegt im Herzen des Yasuní-Nationalparks — einem der artenreichsten Schutzgebiete der Erde. UNESCO-Biosphärenreservat. Über 600 Vogelarten, elf Primatenarten, mehr Insektenarten pro Hektar als irgendwo sonst auf der Erde.

Die Lodge gehört zu hundert Prozent der Kichwa-Añangu-Gemeinschaft — und das Luxus-Konzept war eine bewusste Entscheidung: Wenige zahlungskräftige Gäste statt Massentourismus. Den Wald schützen, indem man ihn nicht überwältigt. Die Einnahmen fliessen direkt in die Gemeinschaft — in Bildung, Gesundheitsversorgung und Altersrenten.

In den späten Neunzigern waren es acht Gemeindemitglieder, die anfingen, Hütten rund um den Añangu-See zu bauen. Man nannte sie die acht Hähne. Drei Monate räumten sie den Kanal von Unkraut frei. Drei Jahre bauten sie. 2007 übernahm die Gemeinschaft die vollständige Kontrolle — seitdem wird jede Entscheidung demokratisch getroffen, nach alten Kichwa-Traditionen.

Was viele überrascht: wie durchdacht und komfortabel alles ist — mitten im tiefsten Amazonas. Man hatte etwas Rustikaleres erwartet. Was man findet, ist eine Lodge, die sich vollständig in den Regenwald einbettet und gleichzeitig jeden Morgen ein warmes Bett, eine heisse Dusche und eine Hängematte auf der Veranda bietet.

Die Morgen beginnen früh — wer die Tierwelt erleben will, muss vor Sonnenaufgang auf dem Wasser sein. Im Kajak gleitet man lautlos durch den Schwarzwasserkanal. Da keine Motoren erlaubt sind, nähert man sich den Tieren ohne jedes Geräusch — die Chance, Wildlife zu sehen, ist dadurch deutlich höher als auf motorisierten Booten. Die Stille des Kajaks lässt einen lautlos durch den Regenwald gleiten — als wären die Tiere sich der eigenen Anwesenheit kaum bewusst. Kaimane schlafen auf versunkenen Baumwurzeln. Brüllaffen machen sich laut bemerkbar, ohne je den Boden zu berühren. Der Vogelgesang ist unähnlich allem, was man kennt — Schicht für Schicht, Rufe und Pfiffe und Triller aus jeder Richtung gleichzeitig. Und dann die Riesenotter: ihre Rufe unerwartet verspielt, fast albern — aber mit einer Wildheit darunter, die einen innehalten lässt.

Der Yasuní ist kein einheitlicher Dschungel. Man bewegt sich durch zwei Welten. Der Terra-Firme-Hochwald ist der älteste Teil — nie überflutet, mit jahrhundertealten Baumriesen, in deren Kronen sich Faultiere, Tukane und Dutzende von Affenarten verstecken. Der Sumpfwald daneben ist dunkler, feuchter. Der Dschungel spiegelt sich so vollständig im dunklen Wasser, dass man nicht mehr weiss, wo er endet und wo er beginnt.

Am frühen Morgen kann man eine Tour mit dem Kajak zu den Mineralwänden unternehmen: natürliche Tonklippen, die sich im Morgengrauen in eine Farbexplosion verwandeln — hunderte Papageien, Sittiche und Aras auf einmal, manchmal elf Arten gleichzeitig, die den Ton lecken, weil er das Natrium enthält, das ihr Körper braucht. Lärm, Farbe, Bewegung.

Ein dreissigminütiger Waldmarsch führt zum 36 Meter hohen Beobachtungsturm. Oben angekommen hat man das Gefühl, über dem Blätterdach zu fliegen — ein 360-Grad-Panorama über den Yasuní, so weit das Auge reicht. Wer früh genug kommt, erlebt den Sonnenaufgang über dem Dschungel. Und wer Glück hat, sieht einen Harpyienadler — einen der grössten und seltensten Adler der Welt — beim Gleiten über den Baumkronen. Direkt über dem Restaurant gibt es einen zweiten Turm, von dem aus man Affen und Vögel beobachten kann, während man frühstückt.

Wer noch tiefer in den Abend eintauchen will: Die Nachtwanderung führt durch den Dschungel bei Taschenlampe — Amphibien, Reptilien, Insekten, Nachtaffen.

Für die Kichwa ist der Dschungel kein Rohstoff. Er ist ein lebendes Wesen — etwas, das geehrt und respektiert werden muss. Diese Weltanschauung zieht sich durch alles: die Art, wie die Guides durch den Wald führen, was sie zeigen, was sie nicht zeigen.

Während des Aufenthalts kann man die Gemeinschaft Añangu selbst besuchen. Im Interpretationszentrum Kuri Muyu, geführt von den Frauen der Gemeinschaft, lernt man über Heilpflanzen und die Medizin, die seit Generationen aus dem Wald gewonnen wird. Abends lädt die Gemeinschaft auf den alten Katamaran ein — auf dem Napo River, während Männer und Frauen Legenden erzählen und Lieder singen.

Und wer noch früher aufsteht: Bei der Wayusa-Zeremonie, die um 4:30 Uhr beginnt, machen die Frauen der Gemeinschaft Stunden früher Feuer, um Guayusa-Blätter in grossen Töpfen zu kochen. Man sitzt zusammen, trinkt aus Kürbishalbschalen, hört Gesang. Die Ältesten deuten auf Wunsch die Träume der vergangenen Nacht. Als Besucher ist das ein Moment, der lange nachhallt.

Das Napo Wildlife Center ist kein Geheimtipp. Es steht in jedem ecuadorianischen Reisemagazin. Was es trotzdem besonders macht: Die Kichwa-Añangu-Gemeinschaft hat bewusst auf Massentourismus verzichtet — aus Stolz auf ihre Kultur und dem tiefen Willen, im Einklang mit der Natur zu leben. Nicht Wachstum um jeden Preis, sondern Bewahrung dessen, was sie haben.

Bleibt so lange ihr könnt. Sagt zu jeder Aktivität ja. Die Tierwelt ist aussergewöhnlich — aber verbringt nicht die ganze Zeit damit, eine einzige ikonische Sichtung zu suchen. Manche der stärksten Erinnerungen sind die Geräusche des Regenwaldes beim Aufwachen, die frühmorgendlichen Kajakfahrten, die Affen, die unerwartet in den Bäumen auftauchen.