Der Abend fällt langsam über Oliena. Die Lichterketten im Garten gehen an, eine nach der anderen. Im Garten sitzen Menschen aus verschiedenen Ländern — und trotzdem fühlt sich das Ganze nicht wie ein Restaurant an. Auf dem Tisch: eine dunkle Flasche Olivenöl, eigene Produktion, mit dem Label „Guthiddai". Kein Kellner bringt sie. Gianluca stellt sie hin.

Abend im Garten von Guthiddai — Mond über dem Monte Corrasi, Kerzenlicht, Oleander. — © Agriturismo Guthiddai

Kein Hotel. Ein Familienhaus.

Das Agriturismo Guthiddai liegt am Fuß des Supramonte — genau dort, wo Barbagia aufhört, geografische Beschreibung zu sein, und anfängt, Lebensweise zu bedeuten. Seit den 1950er Jahren bewirtschaftet die Familie Floris dieses Land: Weinberge, Olivenhaine, Gemüsegärten, Viehzucht. Irgendwann entschieden sie, die Türen zu öffnen. Aber nicht, um ein Hotel zu werden.

Gianluca und Antonella Floris führen den Hof, der seit vier Generationen in Familienbesitz ist. Die Eltern helfen noch mit. Die Großmutter ist im Gemüsegarten anzutreffen. Man schläft nicht einfach dort. Man ist für ein paar Tage Teil dieser Familie.

Rezepte, die niemand aufgeschrieben hat

Jeden Abend ist das Menü anders — einfach weil es davon abhängt, was der Garten hergibt, und der gibt vieles her. Fiori di zucca im Frühsommer. Fave mit Milch und Minze. Tomaten, die noch warm von der Sonne sind, wenn sie auf den Teller kommen.

Ravioli mit Pecorino aus eigener Produktion · Die Weinberge von Guthiddai — hier entsteht der Cannonau „Mannoi". — © Agriturismo Guthiddai

Die Culurgiones — die typischen gefüllten Teigtaschen Sardiniens — werden per Hand geformt, mit Kartoffeln, Minze und Pecorino aus dem eigenen Betrieb. Der Cannonau — Sardiniens bekannteste Rotweinrebe — wächst hier im eigenen Weinberg und wird als „Mannoi" abgefüllt, benannt nach dem Großvater der Familie. Das Olivenöl auf dem Tisch trägt das Guthiddai-Label. Man schmeckt, mit wieviel Herzblut diese Produkte entstanden sind — und etwas von der langen Geschichte dahinter.

Ein Leben, das man nicht erklären muss

Ogliastra und die Barbagia gehören zu den fünf Langlebigkeitsregionen weltweit — den sogenannten Blue Zones. Sardinien hat die höchste Dichte an Hundertjährigen pro Einwohner in Europa. Die Forschung sucht die Gründe: viel Bewegung im Freien, enge Familienbande, ein Leben im Rhythmus der Natur.

Bei Guthiddai erlebt man das Sardinien, wie es schon immer gelebt hat — im Einklang mit der Natur. Das spürt man.

Die anderen legen an, um das Kirchlein San Leonardo zu besteigen. Nicole Raukamp bleibt im Kajak sitzen. Greift noch einmal zum Paddel und fährt allein weiter — flussaufwärts, Richtung Su Gologone.

Ein Fluss, den noch niemand ganz kennt

Der Lago del Cedrino liegt ca. 20 km von Guthiddai entfernt — ein Stausee, aus dem der Fluss Cedrino entsteht, der sich durch den Supramonte schlängelt bis zur Quelle Su Gologone. Jener Karstquelle, die noch nie vollständig erkundet wurde und in der sardischen Überlieferung als unversiegbar gilt.

Wer ein Kajak mietet, paddelt auf einem der ursprünglichsten Wasserwege Sardiniens: an Kalksteinwänden vorbei, durch das Dunkelgrün des Supramonte, an Stellen, die völlig unberührt sind.

Blick aus dem Kajak — das Wasser des Cedrino, die Felsen des Supramonte. — © Nicole Raukamp / pecora-nera.eu

Sonne, Wasser, Stille

An schönen Tagen fährt man die gesamte Zeit in voller Sonne. Wasser mitnehmen — mindestens zwei Liter. Sonnenschutz und Hut sind keine Empfehlung, sondern Pflicht. Im Supramonte kann das Wetter schnell umschlagen.

Von hier aus ist auch die Gola del Gorroppu erreichbar — eine der tiefsten Schluchten Europas, mit bis zu 500 Meter senkrechten Wänden. Nur zu Fuß zugänglich, kein Bus möglich.

Ein Pfiff. Nichts weiter.

Ein kurzer, hoher Ton — und die Schafe, die sich gerade in eine Seitenstraße von Arzana verloren hatten, drehen um. Ohne Diskussion. Ohne zweiten Pfiff. Als wüssten sie seit Generationen, was dieser Laut bedeutet.

Der Hirte zuckt mit den Schultern. Das habe ich ihnen nicht beigebracht. Das wissen sie einfach.

Eine Praxis, die fast verschwunden ist

Tràmuda ist das sardische Wort für Transhumanz: die saisonale Wanderung von Tier und Mensch zwischen Sommer- und Winterweiden. Eine Praxis, die die UNESCO 2019 als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt hat. In Ogliastra ist sie noch lebendig — nicht als Veranstaltung, sondern weil die Hirten hier immer noch so wirtschaften, wie ihre Vorfahren es taten.

Jean-Luc, Gründer von Sardinia Fair Travel, hat über Jahre das Vertrauen dieser Hirten aufgebaut. Die Hirten machen die Tràmuda sonst unter sich. Dass sie Fremde mitnehmen, zeugt von Vertrauen und Offenheit.

Der Moment, in dem man aufhört zu denken

Man läuft hinter den Schafen her — durch das Dorf, durch die Macchia, durch Wälder, deren Schatten sich langsam über den Weg schieben. Unterwegs zeigen die Hirten, was sie können: Käse herstellen, Schafe scheren, das Wetter an den Wolken lesen. Die Esel tragen das Gepäck.

Die Herde in der Staubwolke — Nicoles magischster Moment. — © Nicole Raukamp / pecora-nera.eu

Und irgendwo auf diesem Weg passiert etwas, das man nicht erwartet hatte. Man hört auf zu denken.

Das Mittagessen bei den Sos Pinnettus — einfach, richtig, gut. — © Nicole Raukamp / pecora-nera.eu

Am Ziel wartet das Mittagessen in der Azienda Agricola Sa Ferrela — dem Hof des Hirten, wo die Schafe überwintern. Ein festes Haus, Ställe nebenan.

Hinweis: Arzana liegt ca. 75 km von Oliena entfernt — rund eine Stunde Fahrt. Die Kombination mit Guthiddai ist machbar: Guthiddai als Basis, die Tràmuda als großer Tagesausflug. Mietwagen ist notwendig.