Aus der Hitze
in die Stille

Nach ein paar Tagen in Marrakesch — mit all dem Trubel, dem Lärm, den Menschenmassen durch die man sich schlängelt — freut man sich richtig auf dieses Auto. Das Auto das Richtung Imlil fährt. Eineinhalb Stunden. Die Häuser werden weniger, die Kurven mehr. Die Landschaft öffnet sich: grüne Täler, kahle Berge die in der Sonne rot leuchten, weiter hinten Schnee auf den Gipfeln. Vorbei an kleinen Berberdörfern, ein Maultier auf der Strasse ist keine Seltenheit. Es wird ruhiger. Kühler.

Dann parkt man am Fuss des Hotels. Man schaut rauf — und denkt: huch. Nochmal zwanzig Minuten zu Fuss, steil die Treppen hoch. Aber die Koffer werden getragen, man muss nur sich selbst hinaufbringen.

Was das ist

Die Kasbah du Toubkal liegt auf 1.800 Metern im Berberdorf Imlil. Ringsherum Berberweiler die sich seit Jahrhunderten kaum verändert haben. Dahinter: der Jebel Toubkal — 4.167 Meter, der höchste Gipfel Nordafrikas.

Oben angekommen steht man vor einem grossen Eingangstor. Man ist gespannt. Man stellt sich die Berberwelt vor — diese atemberaubende Handwerkskunst die man vom Berbervolk kennt: die wunderschönen Teppiche mit geometrischen Mustern, die kräftigen, tiefen Farben. Was verbirgt sich hinter diesem Tor? Mike McHugo, einer der Gründer, sagt dass die meisten Gäste sehr überrascht sind was sich hinter diesem Tor verbirgt. Man versteht es sobald man dort steht.

Und noch etwas: Schon beim Hochsteigen, ausser Puste, muss man sich vorstellen dass das hier in den 1990er Jahren ohne Strom, ohne Strasse, ohne Auto aufgebaut wurde. Alles mit Maultieren und menschlicher Kraft hinaufgeschleppt, um eine Ruine zu einem Boutiquehotel zu verwandeln. Eine Leistung, vor der man den Hut zieht.

Was man dort erlebt

Wenn man durch die Tore schreitet, gelangt man zuerst in einen Empfangsraum, dann in einen grünen Innenhof. Man wird mit einem traditionellen Berberempfang begrüsst: die Hände werden mit Rosenwasser gewaschen, dann Minztee, Oliven, frisches Brot. Von dort gelangt man auf die Terrasse, mit Blick über Imlil und die drei Täler darunter. Und dahinter: die Bergwelt. Die Felsen sind kahl, die Täler unten grün. Und wenn man im April oder Mai dort ist: überall die roten Mohnblumen. Eine Kulisse die man so nicht erwartet.

Man kommt hierher nicht nur zum Relaxen — hauptsächlich kommt man um sich zu bewegen. Die Wandermöglichkeiten sind grenzenlos. Man kann auf den Jebel Toubkal steigen, den höchsten Gipfel Nordafrikas — aber das ist wirklich nur etwas für die ganz Trainierten. Ehrlich gesagt reicht es auch wenn man einfach in die umliegenden Berberdörfer wandert. Zu sehen wie die Menschen dort leben — wie in einer anderen Zeit. Wenn man aus der modernen Welt kommt, ist das ein Riesenerlebnis.

Und dann ist man dort oben, am Ende der Welt. Wenige Häuser, kaum Bevölkerung, alles ruhig. Man wandert über die kahle felsige Bergwelt und kommt zur Ruhe, zu sich zurück. Die Stille wird grösser mit jedem Schritt. Und wenn man einen Gipfel erreicht — man ist stolz. Und lacht, weil die Aussicht so weit und so gross ist. Soweit das Auge reicht: kaum Dörfer, kaum Bevölkerung. Das beruhigt sehr.

Wer mag, kann die Region auch per Mountainbike erkunden — auf alten Maultierpfaden und Kieswegen, teils sehr anspruchsvoll. Verleih und geführte Touren: mountain-bike-morocco.com

Nach einer anstrengenden Wanderung oder Mountainbike-Tour: die Terrasse, der Infinity Pool. Man steht im Pool, schaut über Imlil und die Täler — und wenn die Sonne untergeht, leuchten die Berge rot. Das Hotel verkauft keinen Alkohol, aber man darf seinen eigenen mitbringen.

Und wenn die Beine dann immer noch wehtun: der Hammam des Hotels. Holzbefeuerter Dampf, warmes Bergwasser. Man kommt als anderer Mensch wieder raus.

Essen ist auf Reisen einer der direktesten Zugänge zu einer Kultur. Und das kann man hier auf eine Art erleben die es nicht oft gibt: Im Hotel arbeiten nur Einheimische aus dem Dorf, damit sie einen Job haben und nicht weit wegziehen müssen von ihrer Familie. Sie kochen wie zuhause — mit aromatischen Kräutern und Gewürzen, nach Rezepten die man hier nicht kaufen kann. Abends im Speisesaal, Feuer im Eck, Kerzenlicht: marokkanische Salate, frisch gebackenes Brot, Lamm-Tajine mit Feigen und Walnüssen. Manchmal Couscous, manchmal Fleischbällchen in Tomatensauce. Viele Gäste schwärmen davon. Durch das Essen versteht man ein bisschen besser, wie die Menschen hier leben.

Mike nennt die Kasbah kein Hotel, sondern ein Berberhospitalitätszentrum. Gastfreundschaft statt Service. Der Unterschied ist spürbar: niemand bedient einen hier. Alle empfangen einen.

Die Menschen dahinter

Alle Mitarbeitenden kommen aus dem Dorf selbst. Niemand muss dafür seine Familie verlassen. Und das merkt man.

Mike McHugo treckte ab 1978 über zwölf Jahre lang mit seinem Bergführer Hajj Maurice — Omar Ait Bahmed aus Imlil — durch den Toubkal. Aus dieser Freundschaft entstand die Idee. Als er die Ruine kaufte, war von Anfang an klar: das Projekt soll der Gemeinschaft gehören. Und ein Moment hat alles beschleunigt: 1996 suchte Martin Scorsese für seinen Film «Kundun» — die Geschichte des Dalai Lama — einen Ort der wie der Himalaya aussieht. Seine Scouts fanden die Kasbah. Statt die Filmgebühr zu behalten, gab Mike das gesamte Geld an die Dorfgemeinschaft. Das war der Gründungsmoment der Association Bassins d'Imlil. Auf einer Messingplakette beim Eingang steht:

5 % jeder Buchung gehen direkt in Community-Projekte: ein Rettungsfahrzeug, ein Hamam für die Gemeinschaft, Wasserversorgung. Und — was einen am meisten berührt — Internate für Mädchen aus den entlegensten Bergdörfern. Viele dieser Mädchen hätten sonst nach der Grundschule aufgehört zu lernen, weil die nächste Schule Stunden entfernt liegt. Hajj Maurice lief wochenlang von Dorf zu Dorf um Väter davon zu überzeugen, ihre Töchter gehen zu lassen. Heute haben 80 % der Mädchen aus diesen Häusern ihre Prüfungen bestanden — doppelt so viele wie der nationale Durchschnitt. Einige studieren heute in Marrakesch.

Nach dem schweren Erdbeben im September 2023 wurde die Kasbah Stein für Stein neu aufgebaut. Sie haben nicht aufgehört.

Für wen ist das

Für Menschen die Zeit mitbringen. Die wandern wollen — geführt oder allein, kurze Trails zu Berberdörfern oder mehrtägige Bergtouren. Die auf dem Mountainbike durch alte Maultier-Pfade wollen. Die sich wirklich für Berberkultur interessieren — nicht als Kulisse.

Nicht für Menschen die einen Pool mit Barbetrieb suchen.